Poner la junta de esa tapa es complicado, a mi se me quedó en un punto metida para dentro y me perdia aceite.
Compre otra, y 17 tornillos 15 más dos que son más largos les corte la cabeza y los apunte en el motor para usarlos como guía puse la junta sobre ella guiada por esos esparragos, puse la tapa y una vez asentada los fui cambiando por los suyos

El original cuesta unos 90- 100 € y reparar cuesta mas de eso, a mi el ultimo de una vstrom 650 costo 120.
la reparación es todo el bobinado no solo la parte quemada

Tienes mal el estator.
Primero ninguno de los tres cables te tiene que dar continuidad a masa.
Medir tensión por parejas entre los tres cables desconectados del regulador la tensión es alterna debe de estar por encima de 60 voltios al acelerar el motor a esas 3.000 vueltas
Además esa prueba que con una lámpara le conectas al positivo y a los cables del estator si se enciende esta achichado y comunicado a masa

Doy fe de esto.
Madrid vespa aladro.
Yo desde extremadura suelo hacerme yo casi todo, pero la electrónica sin conocimientos de ella y maquinaria es muy delicada.
Por eso cuando no puedo resolver algo se la llevó o les pido información.
Son de lo mejor y más serios que conozco.

A mi hijo le pasaba eso cuando se llenaba el deposito del todo
El fallo estaba en el manguito que une los dos depositos el cuello donde conecta este manguito en el deposito de la izquierda tenia distinto grosor en una zona defecto de fundición del plástico y la abrazadera al apretar lo deformaba.
Le puse un casquillo metálico por el interior de este cuello y solucinado

Yo compre una maquina de ultrasonidos pequeña de limpiar joyeria.
Limpie la mía que fallaba un montón. Me quedo bien a la primera y ya lleva unos 12.000 km sin fallos.
Pero mi hijo tiene otra igual que no termina de ir bien.
Al soltar el acelerador bajaba a unas 600 vueltas cabecea y se paraba le quite el sellador al tornillo de relenti y con la cabeza de un tornillo tor me hice la llave para poderlo mover la subI a 1.400 vueltas y el cabeceo al cortar no bajaba tanto y ya se mantenia.
Pero fui a vespa aladro y me insistieron mucho en que ese tornillo no se debe modificar el ajuste que trae de fabrica me resetearon los fallos que tenia memorizados ajustaron de nuevo el tornillo y ya no cabecea relentiza a 1.200 vueltas redonda.
Pero me hace de vez en cuando algún vacío al acelerar.
Limpie de nuevo la mariposa pero no desaparecen esos ahogos que hace alguna vez molestos cuando se anda en población en carretera va perfecta.
Tengo que volver a llevarla que me la reseteen de nuevo.
En Madrid este servicio oficial del grupo piagio es de lo mejor en atención precio normal y no suelen contarte milongas. Gente seria lo recomiendo para los que estén cerca de Madrid.
Yo cuando me encuentro con algo que yo no pueda resolver me hago los 200 km que tengo desde donde resido o si necesito alguna información los llamo y siempre me atendieron bien

Vespa aladro es de lo mejor en servicio piagio.
Trato exquisito, precio razonable. Y lo más importante seriedad.
Mande a un amigo para hacer una reparación en una nexus le cobraron bastante menos que un presupuesto que pidió en otro sitio.
Tuvo que llevar la moto tres veces por que tenia una pequeña fuga de aceite.
Al final le cambiaron todo por segunda vez.
Y ya quedo solucionado, ni un € más de lo que pago en la primera factura.
Creo que eso es profesionalidad.
En otros sitios siempre te cuentan historias para sacarte mas dinero cada vez que tocan la moto.

Prueba cúpula alta givi.
Al final lo mejor la de origen da un poco de aire en los hombros y cuello pero con un buen casco se aguanta bien.
la elevada proteje un poco mas pero vibra y si le pongo el spoiler que tengo también givi mas de lo mismo protege mas pero mas vibraciones.
La conclusión: para ciudad con velocidades moderadas muy bien pero para viajar a mi no me gusta prefiero que me de mas el aire, me molesta mas el ruido que con un buen casco o incluso unos tapones blandos en los oídos se soporta bien, ademas vengo de motos rrrs que son mucho peores.

Efectivamente una mejora notable es poner los muelles de las zapatas del embrague un poco más duros.
No es aconsejable más o nos encontraremos el problema de que en retención se nos desconecte el embrague demasiado pronto y nos quedemos sin tracción.
Yo tenía de un kit que compre para la nexus los azules de malosi, los puse y acerté de pleno.
Estos retrasan la salida unas 500/800 vueltas y creo que es suficiente ya no traquetea en el inicio y sale con más alegría. Y repetí esto también en la de mi hijo consiguiendo el mismo resultado. Cuando la utilizo no se lo creía me dijo es otra moto. Y el coste de esto es ridículo, si aprovechamos cuando se tenga que revisar por mantenimiento, como ya sabemos esta moto para trastear en ella se necesita desmontar bastante y las horas de taller cuestan, pero si somos capaces de hacerlo nos ahorramos un pastón.

Refresco este hilo.
Después de leer varias respuestas algunas cosas no cuadran como revisiones cada 6.000
Las revisiones son cada 5.000 estas solo comprobar niveles cosas que no necesitan tener muchos conocimientos de mecánica para hacérselo uno mismo. ademas cosas que tenemos a la vista se pueden comprobar en cualquier momento como desgaste de pastillas, engrase y tensión de la cadena, limpiar y engrasar caballetes, estriberas pasajero, todas las cosas que tienen articulaciones se deben limpiar y engrasar, sobre todo después de los lavados.
Las que se hacen a los 10.000 son un poco mas, pero tampoco es tan difícil consiste en cambiar aceite motor, yo ademas siempre que cambio aceite pongo filtro nuevo
también se cambia el que lleva en el grupo del piñón.
Aunque en esta se debe de revisar el variador y en algunos casos si ademas somos de los que nos gusta salir los primeros de los semáforos en las anteriores que tenían los rodillos redondos es posible que necesiten sustituir, creo que a partir del 2010 ya llevan los DR PULLEY estos aguantan sin problema mas del doble.
20.000 Esta ya se complica mas todo lo anterior y según la tabla de mantenimiento ya tenemos correa y kit de arrastre pero también dependerá del trato recibido.
Una correa puede durar el doble de lo que recomiendan por desgaste y todavía mas para que llegue a romperse esto lo comprobé en la de mi hijo a los 23.000 km la revise 3.000 después de comprarla tanto los rodillos como la correa estaban pragmáticamente nuevos. y la cadena le queda todavía otros pocos de miles de km mas.
Esto según los conocimientos de cada uno podremos llegar a hacer y nos ahorraremos mas, primero en horas de taller y después en recambio por que muchas cosas podemos retrasar la sustitución.

Cualquiera de los dos es bueno.
Yo prefiero los dunlop.

Ya me llego la cúpula GIVI
La instale, me falta la prueba aunque ya la conozco por la de mi hijo que la tiene instalada.
Lo mejor el precio excelente por el que la conseguí es transparente 12 cm mas que la de origen y tan solo 65,25€ la pedí el viernes, y esta mañana a primera hora la tenia en casa.
El trato y seriedad de UNOBIKE mejor imposible

Yo acabo de pedir la givi de 12 cm más que la original y suele ser trasparente.
Con 12 cm más para mirar atreves de ella hay que agacharse, y para que tenga altura para ver a través de ella pongo un spoyler de otros 10 cm y esto es lo que queda a la atura de la vista
El spoyler me costo más que la cúpula es uno de puig que no necesita taladrar para montarlo. El de tornillos cuesta unos 50€ el otro casi el doble.
Esto feo queda un montón pero es la única forma de que proteja del todo! mi estatura es 175
Otra cosa el precio creo que es intresante 65,25 € y portes gratis por si alguien le interesa la pedí a Unobike

http://www.unobike.com/es/info/cupu...cNOUaAisA8P8HAQ

Para centrar el manillar se puede hacer de la siguiente manera.
Se aflojan los 5 tornillos que lo sujetan sin soltarlos del todo, se levanta y se afloja el tornillo de arriva del eje, se aprietan los 5 del manillar salimos para probar y vamos centrando apoyando la dirección en uno de los topes laterales, golpeamos con la palma de la mano en el contrapeso como hacíamos con las vicicletas y probamos de nuevo cuando quede en su sitio volvemos a aflojar los 5 del manillar apretamos el del eje y se vuelve a apretar los del manillar.
Con esto lo haremos de una sola vez sin llegar a desmontar nada.

Ya rodé unos 300 km con la ultima modificación.
Que fue lo siguiente: pre carga muelles delanteros 3 mm, las bridas del muelle sustituidas por un trozo de termo retraztil en las 3 espiras centrales del muelle que al tener que lijarlo para rebajar su espesor que es de 0,7 da 1,4 y lo que necesita en total es 0,8 si no lo encuentro mas fino para la próxima vez que tenga que tocar la suspensión utilizare el que tengo solo es cortar una banda de 3 cm. ponerla en la primera espira mas junta y dos mas de las siguientes calentarla y esta se recoge quedando como un fuelle hacia el interior se la rodea con un trozo de lija en una mano y con la otra se jira el muelle para rebajarla.
Al balancear la suspensión en parado escuchaba un roce, este según fui rodando al suavizarse el lijado ya casi desapareció, así como los ruidos del piso rugoso al circular despacio y con el nuevo aceite sae 10 la suspensión tiene mejor comportamiento.

El resultado es mejor. ahora la suspensión delantera absorbe los baches y es un poco mas firme que de origen que para el concepto de esta moto turística creo que no necesita que sea mas dura, que no por ser dura es mejor, todo tiene unos limites, y ademas las dos tienen que trabajar lo mas igualadas posible la trasera solo se puede precargar el muelle, este lo tengo a dos puntos del final.

Ayer la la probé apretándole un poco en una curva rápida y no se balancea nada. en la misma que antes oscilaba un poco el manillar al ir saltando en los baches que encontraba.

Si el termoretraztil aguanta mejor que lo de las bridas lo dejare así, no merece la pena poner muelles nuevos ya me contestaron sobre las medidas de los bitubo que son igual que el de origen 32 mm es gastarse mas de 100 € y al final sin garantia de que se corrija el problema.